一个网红美妆如何做到估值10亿美元

Weiss开线下店的逻辑则很简单：打造一个可以和用户加强沟通交流的场所。说白了，目的是互动，并非直接卖货。Weiss曾说，化妆品电商的危害之一，就是“因为消费者没有亲自闻到或者尝试过它，所以他们很大可能就不会买它”。

不过，和其他美妆品牌在百货大厦一层和丝芙兰专柜挤破头的情况不一样，Weiss选择的是开出自己的品牌专卖店。2016年，Glossier在纽约开了上述第一家旗舰店，两年后在洛杉矶推出了第二家。

品牌旗舰店能提供的体验服务和专柜的功能自然不同。Weiss表示会考虑继续在其他城市开设旗舰店，但却没有计划做大批量的存货。

2017年，Glossier的旗舰店的坪效（每平方英尺销售收入）已经超过了苹果商店的平均水平，转化率高达65%。现在，要进纽约的Glossier旗舰店，得先排队。

仅从这一点来说，大概也是如今国内正步履蹒跚的新零售门店门所望之不得的。

“第二阶段”靠什么？

大部分的风口，趁着起风谁进来都能分一杯羹，但成熟的市场并非如此，它们往往都离不开这样一个悖论：市场再火爆，火起来和留下的永远只有一小部分。这一点放在美妆身上尤其合适。

“Forbes”作者Richard Kestenbaum曾经总结过一个方法论，这“小部分品牌”往往都会满足以下条件：第一，品牌本身是年轻的自主品牌；第二，消费群体主要是女性，并且她们享受使用新品牌和寻找新品牌的过程。

这为Glossier的走红找到了一个理由：年轻消费者们开始放弃传统的美妆大牌及绚丽的彩妆，反而倾情小而美的新生代品牌，并且信奉返璞归真，接受手工制作的天然产品。

这也符合美妆市场如今的趋势。Richard Kestenbaum还通过采访一些行业人士，总结出了增长最快的年轻品牌的四个主要趋势：即时修复；自然、天衣无缝的化妆效果；天然产品；定制化和个性化。

而就着这些垂直、小众的美妆趋势，整个行业正在发生更大的变化。

无比笨重的大集团们一如雅诗兰黛和欧莱雅等，已经盯上了正在四散崛起的新兴品牌。雅诗兰黛在近两年就投资了Deciem（加拿大小众护肤品牌The Ordinary母公司），收购了Too Faced和Becca（小众美妆品牌）。今年5月，欧莱雅还收购了韩国美容品牌Nanda和Pulp Riot Hair Color。

对大块头们来说，他们希望这些“十亿”量级的美妆独角兽们成为一颗颗幼小的种子，或许有天会在不断改变的业态中帮助自己发挥出不小的威力。

斗转星移的大环境中，Glossier也被裹挟着走向了“第二阶段”。不过，在Weiss看来，Glossier的下个阶段，还是要由“社交电商”来定义。

（编辑：西安站长网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!